Tohatsu 9,9 EFI

Jälgin mul sama tohatsu

Karburaator või pritse?

Vabandust, efi on pritse. Uuri välismaa foorumitest. Eri tootjatel kipuvad piirajad erinevad olema, aga segu osas ühest vastust ei leia kahjuks.

Teisalt oma silm on kuningas. Eemalda piirajad ja sõida, kui anomaaliaid pole siis vaata küünlaid. Kui valgeks lähevad, siis lahja.

Ja sellega on sihuke lugu, et ma ise vaatan iga päev sõiduautode küünlaid ja seal on asi üsna segane. Mõnel 90t km sõitnud mootoril on küünlad valged, nagu oleks eile uued pandud. Mõnel jälle punased. Ei tea, millest seda bensiini kokku segatakse.
  Küttesegu ei saa seal paigast ära olla (autodel ), muidu oleks armatuuris kollaseid tulesid mitu põlemas.
  Aga praegu just mõtlesin, et kui saaks heitgaasianalüsaatori sondi kuidagi paadimootori külge toppida, mootori jalg vanni , mootor käima ja siis saaks juba numbreid lugeda, kas segu rikas või lahja.
  Palju see paadimootor auto omast ikka erineb, stoihhomeetriline segu peaks ikka olema 1:16.

Eks kuidagi saaks mingi wb lambda aretada jala külge, aga see läheb kosmoseks juba. Lihtsam veenduda, et kütte etteande jubinad sama koodiga peale aju, enne sõita paar minutit põhjagaasiga, vaadata küünlaid, siis eemaldada piirajad ja proovida uuesti. Lahjaga hakkab turtsuma ja käib kõrgemalt-kuumemalt. Kui tundub okei, siis saab ka näiteks 80% gaasiga proovida ja uuesti küünlaid vaadata. Äkki mõnes välismaa foorumis siiski seletus olemas. Eelnev kehtib muidugi, kui on anduritega pritse. Kui lihtsalt rumal kütusekaart pöörete järgi, siis ei õnnestu ja jääb kindlasti lahjaks.

Veelkord, et google põhjal sama raua ajude vahe võib olla vaid erinev pööretepiiraja, kui andurid ja pihustid samad on.

Kui õigesti olen aru saanud, siis kõigil kolmel mootoril on pihustid samad. MAP ( manifold absolute pressure ) ega MAF ( mass air flow ) andureid seal VIST? ei ole. Mille järgi siis pihustite lahtioleku aeg määratakse? Pöörete arv ja drosselklapi asend? Oleks seal kusagil A/F ( air-fuel ) andur, siis oleks pilt selge. Aga pole vist.
  Eksperimendi huvides kolbe augustada ei tahaks. Paadimootorite saadavus on praegu....

Ikkagi ütlevad, et vajalik aju vahetus suurusjärgus 800 usd, kuna konkreetne sisselaske plaat töötab vaid konkreetse ajuga. https://forums.iboats.com/threads/tohatsu-9-9hpefi-converted-to-20hp-issue-question.740778/ https://forums.iboats.com/threads/new-tohatsu-efi-9-9-15-20-conversion-9-9-to-20.716267/

Iseenesest see, et õhulugejat ja muud tarkust pole, seletaks hästi miks vaja teist aju. Ongi statsionaarne loll kaart tehtud ja kogu lugu. Suurematel on küll google järgi lambdad vähemalt jne.

Huvitav, kas paadimootorite ajude ümberprogrammeerimisega Eestis keegi tegeleb?
Võiks arvata, et need kolm ECM`i erinevad ainult firmware`i poolest.
  Automaailmas on neid "kirjanikke" plekist kuurides rohkem kui vaja oleks, aga paadimootoritel?

   Link kahjuks ei avane.
Oops! We ran into some problems.The requested page could not be found.
 

Huvitav teema jah. Ise enesest ainult kasulik info. Oma 10-15aasta pärast hakkavad need mootorid second hand varana liiklema. Siis on neid õige aeg kuuri all kokku klopsida,seni on vist mõistlikum hankida vajaminev valmiskujul. Endal on Tohahtsu 2021 9,8hp4takti karbussikas kuskilt poole kõrvaga kuulsin,et seda ei saa kerge vaevaga järgi aidata. Õnneks ei ole tarvis ka,eelistan originaalseadet ja selle väikest kütusekulu ning füüsilise vastupidavuse töökindlust. Ma ei julgenud sissepritset vaadatagi arvestades mis kütusekvaliteet aeg ajalt on,pärast pihustid kinni jne. Vanakooli süsteemi kannatab ise lahti võtta ja ära puhastada,ilma suuremate kulutusteta.

9,8 on jah väiksema kubatuuriga, sealt palju rohkem välja ei pigista. Karbussil ei piisa ka ainult düüside suurendamisest, vaja ka difuusor suuremaks freesida. Ja selge see, et väiksema mootorimahu juures võimsuse suurendamine käib ikka töökindluse ja pikaealisuse arvelt.

Siiamaani kõige usaldatavam info, mis ma leidnud olen, on Bakken Motor nimelise firma kodulehel. See on Norra suurim Mercury müüja ja arvatavasti päris kontrollimata infot ei levita.

1. Et Mercury 10  ( e. Tohatsu 9,9 ) teha 15 jõuliseks, on vaja ainult eemaldada drosselklapi liikumist piirav plekist kõverik. See on kahe 6mm mutriga kinnitatud ja toiming on väga lihtne. 10mm padrunvõti ja paari minutiga tehtud.Õhu sissevõtuava ees olevat plaati EI TOHI eemaldada!
2. 20 hj saamiseks tuleb õhu sissevõtuava ees olev plaat eemaldada, drosselklapi piiraja ka ja osta uus aju.
Väidetavalt ( mitte Bakken Motor`i info ) on Mercury ja Tohatsu ajud identsed, vahe on hinnas.

Vene saitidel räägitakse ka FW ülekirjutamisest, aga sellest on praegu sama palju kasu, kui Marsi peal kaevu leidmisest.

Nii et kevadel saab siis katsetada. 10 töötundi sissesõitu sai eelmisel suvel tehtud, nüüd võib rahuliku südamega mootorile ka pööret anda.

Mootori sissetöötamine pole tänapäeval enam see mis vanasti.
Kui varem jätsid metallipingid liigset räga igalepoole ja see oli vaja lihvida vastu teist komponenti, siis praegu tehakse kõik väga libedaks juba tehases.
On mootorite sissesõiduks erinevaid koolkondi, kõige ekstreemsem siis neist, et tutikas mootor tühikäigul töösoojaks ja lapats põhja.
Internet teste ja tulemusi täis erinevate mootoritega. Lõpptulemuses vahet pole. Kõige hullem asi mootorile teha on liigselt hellitada sissesõidu ajal. Ei ole nii, et 10h podistad trollides siis on hea.
Sissesõidu protseduurid on kirja pandud pigem juriidikast sõltuvalt ning selleks, et kasutaja uue, harjumatu mootoriga kohe end surnuks ei sõidaks.

Uuel mootoril on kaasas juhend mille järgi sissesõit käib.. See on muidugi vabatahtlikke ja ei kuulu absoluutse tõe alla ning on käibel euroopas. Ameerikamaal aga sarnasele moitorile sissesõit pole ette nähtud. Nii selgitas mulle mootori müüja..

Ega vist jah see mootori aju niipalju andmeid ei salvesta, et garantiiprobleemide puhul hiljem saaks kasutustingimusi välja uurida.
  Aga kui omal kogemusi vähe ja ainukeseks juhendiks on see, mis tehase poolt kaasa pandud, siis tahaks ju ikka teha kõik endast sõltuva, et mootor kaua kestaks.

Sissesõit sissesõiduks. Mõni peseb peale tühikäigul tiksu kohe läbi. Kuum ja vedel õli välja ja kohe uus takka,ennem kümmet tundi. See vast on erioluline, et abrasiivtolm kohe kätte saada. Õlifiltriga mudelitel ei ole vast tõesti nii kriitiline aga väiksemad punnid peavad kordades pikemalt vastu kui kogu aeg uus mesi sees hoida